treppenmontage

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Leute hört auf mit irgendwelchen Experimenten beim Heben von Lasten. 

Immer wieder sieht man auf der Baustelle Kollegen oder andere Gewerke, die am Kran oder Kettenzug Schraub- oder Klemmzwingen einsetzen, um beispielsweise Bleche, Glasscheiben oder Holzplatten nach oben zu ziehen. Schraub- oder Klemmzwingen sind als Anschlagpunkt so gar nicht geeignet. Überlegt euch vorher, wie ihr die Einzelteile am besten anschlagen könnt, damit das Bauteil heil oben ankommt. Aber noch wichtiger ist die eigene Gesundheit. Egal ob Blech, Glas oder Holz, wenn es aus der Zwinge rutscht, dann rauscht es ungebremst in die Tiefe und schlägt ein. Und da willst Du auf keinen Fall stehen.

Im Video ein Beispiel wie es prima funktioniert. Bohrt in das Blech ein Loch, so dass ein Schekel angeschlagen werden kann und fertig ist eine sichere und rutschfeste Verbindung. Auch wenn ihr das Blech in der irgendeiner Querrichtung noch bewegen müsst - die Verbindung geht nicht von alleine auf.
            [post_title] => Leute: Keine Experimente am Kranhaken
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            [post_content] => Kragarmtreppen sind modern, elegant und auf der Wunschliste vieler Bauherren und Architekturbüros ganz oben. Bei der Montage der Stufenbeläge aus Holz, Stein, Mineralwerkstoff oder einem anderen Material gibt es in der Regel zwei Möglichkeiten. Erstens die Variante der Stufenkonstruktion aus zwei Halbschalen, die direkt über der Unterkonstruktion verleimt werden. Diese Lösung bietet sich immer dann an, wenn seitlich neben der Treppe nicht ausreichend Platz zur Verfügung steht, um die Stufen aufzuschieben.

Ist neben der Treppe jedoch der Platz zum Aufschieben vorhanden, bietet es sich an, die Stufen als Kasten in der Werkstatt vorzufertigen. So entfällt das Nacharbeiten der Leimfuge und der Oberfläche, wie es bei den zwei Halbschalen notwendig ist. Die Stufenkästen werden einfach auf die Unterkonstruktion aufgeschoben und mit dieser verklebt. Gerade bei schweren Steinstufen ist das Aufschieben mit einiger Kraftanstrengung verbunden. Der Klebstoff muss in der Regel auf die Unterkonstruktion im Vorfeld aufgetragen werden. Um das Zusammenscheiben der Klebestofffuge zu verhindern und somit sicher zu stellen, dass die Kastenstufen auch wirklich in allen Bereichen verklebt wird, empfehlen wir den Einsatz einer Aufschiebehilfe. Hier ein kleines Video dazu.

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Die Aufschiebehilfe ist ein Blech- oder ein Sperrholzstreifen, der in der Mitte der Unterkonstruktion aufgelegt und mit einer Schraubzwinge gegen Verrutschen gesichert wird. Dieser Streifen muss ca. 2-3 Millimeter dicker als die Klebefuge bzw. der Klebeauftrag sein. Auf diesem Streifen wird die Kastenstufe aufgesetzt und bis zur Schraubzwinge auf die Unterkonstruktion aufgeschoben. Dann die Schraubzwinge entfernen und die Kastenstufen bis zu Ende aufschieben. Anschließend die den Blech- oder Sperrholzstreifen seitlich rausziehen und den Stufenkasten in die Klebenaht andrücken. Eventuell die Stufe jetzt noch in der Lage fixieren und die Klebung aushärten lassen.


Blechstreifen etwas länger als die Stufenlänge, damit das Ansetzen ohne Probleme funktioniert.


Kastenstufe langsam bis zur Schraubzwinge aufschieben


Nach dem Entfernen der Schraubzwinge, Kastenstufe bis zum Ende / Wand aufschieben



Aufschiebehilfe rausziehen und abschließend die Kastenstufe ins Kleberbett andrücken und ggfs. fixieren.

Fertig ist eine perfekte Verklebung des Stufenkastens mit der Unterkonstruktion. Mit dieser einfachen Konstruktion entfällt das sehr anstrengende Hochhalten des Stufenkastens beim Aufschieben ebenso wie die immer dicker werdende Klebewurst, die sich hinter der Stufe bildet, wenn es mit dem Hochhalten nicht so klappt.

Eine einfache Hilfe für ein paar Euro, die euch Nerven und Zeit spart. Probiert es doch einfach mal aus.
            [post_title] => Stufenmontage bei Kragarmtreppe mit Aufschiebehilfe
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Direktbefestigungen von Treppen und Geländern werden immer mehr eingesetzt.
Das liegt an der zunehmenden Bekanntheit der Möglichkeiten, die durch die Hersteller
publiziert werden.

Effizientes Arbeiten auf der Baustelle hat schon immer einen sehr hohen Stellenwert,
da sich sehr oft der Erfolg oder Misserfolg bei der Montage entscheidet. Direktbefestigungen,
d.h. das zu befestigende Bauteil wird ohne weitere Hilfsmittel wie Dübel direkt im
Untergrund verankert. In der Regel braucht es dafür nach dem Positionieren des Bauteils
nur drei Schritte - Loch bohren, Schraube oder Anker setzen und festdrehen.

Der große Vorteil dieser Befestigungsmöglichkeit liegt für den Anwender neben dem
zeitsparenden Arbeiten darin, dass das Bauteil nach der Positionierung nicht mehr
entfernt und gelagert werden muss. Bei Handläufen, die idealerweise in der Werkstatt
so lang wie möglich vorbereitet werden, entfällt das Anzeichnen, Abnehmen und ein
aufwendiges Handling. Einmaliges Positionieren reicht komplett aus. Die Befestigungen
sind bärenstark im Beton- und Mauerwerk.

Und so einfach geht es:


Handlauf an der Wand entsprechend den Anforderungen positionieren und das
Befestigungsloch entsprechend dem Schraubendurchmesser bohren. Für
Wandhandläufe reichen in der Regel Schrauben mit einem Durchmesser von 6 mm.


Schraube setzen wäre der nächste Schritt.



Zuletzt noch die Schraube oder Anker festdrehen. Bei Betonschrauben ist hierfür
ein Schlagschrauber notwendig.

Betonschrauben gibt es von unterschiedlichen Herstellern wie Hilti, Heco oder Würth,
in unterschiedlichen Abmessungen, Kopfformen, Materialien und Verpackungsgrößen.
Wie oben schon erwähnt, reicht in der Regel ein 6 mm Durchmesser für die Montage
von Handläufen aus. Die Schraube kann wieder gelöst werden, um das Bauteil zu justieren.
Diese Befestigungsart funktioniert nicht nur bei Betonwänden, wie der Name Betonschraube
es vermuten lässt, sondern auch bei sehr vielen Mauerwerksarten. Hier einfach bei den
Herstellern auf den Webseiten mal nachschauen, ob das vorgefundene Mauerwerk geeignet ist.

Wir haben für euch  hier mal drei Herstellerseiten beispielhaft verlinkt:

Würth Betonschraube 6 x 60 mm

Hilti Schraubanker HUS3-C6

Heco Multi-Monti-Plus 6 x 60 mm

 

 

 
            [post_title] => Direktbefestigung in Beton und Mauerwerk
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Bei der Montage von Treppen sind meistens größere Lasten und größere Höhen im Spiel. Wir alle haben den Wunsch am Nachmittag wieder gesund und unversehrt nach Hause zu gehen. Dabei können gerade bei der Montage unvorhersehbare Dinge passieren.

Vor einigen Jahren haben wir uns einen Universal-Ankerpunkt gebaut, den wir seither sehr häufig im Einsatz haben. Die ursprüngliche Idee war zu verhindern, dass die Montageböcke umkippen können, wenn wir die Treppe seitlich über das Treppenloch ziehen müssen. Das ist immer noch eine Anwendung, aber es sind noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten  hinzu gekommen. Als Ankerpunkt für einen Fallschutz bis hin zum Einhängen eines Kettenzuges reicht das Spektrum. Egal ob an der Wand, dem Boden oder der Decke montiert - einfach zwei Löcher bohren und mit zwei Betonschrauben fixieren - fertig. super schnell auf und wieder abgebaut. Der Ankerpunkt lässt sich immer wieder verwenden.



Jeder kann sich diesen Ankerpunkt problemlos nachbauen. Zwei Winkel und ein Stück Stahlrohr mit einem Durchmesser von 42 oder 48 mm werden zusammengeschweißt. Es muss unbedingt auf einen geeigneten Untergrund und das entsprechende Befestigungsmaterial geachtet werden, damit sich der Ankerpunkt nicht losreißen kann. Aber keine Angst, die heutigen Betonschrauben haben schon unglaubliche Tragfähigkeitswerte. Eine 10x100 mm Betonschraube, die in ein 8 mm Loch geschraubt wird, kann mit rund 3 Tonnen belastet werden. Dieser Wert übersteigt die meisten Anwendungsfälle bei weitem.
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Jede Treppe, die mit einem Kran bewegt werden soll, muss sicher und stabil angeschlagen werden. Dafür bieten sich verschiedene Varianten an. Bietet die Konstruktion der Treppe die Möglichkeit Schlupfe oder Ketten an den  Stufen oder Wangen zu befestigen, ist dies sicherlich die einfachsten und effektivste Methode. Bei Treppenkonstruktion mit Setzstufen steht diese Variante häufig nicht zur Verfügung. Die einfachste Lösung ist das das Anschweißen von Kranlaschen aus ausreichend dimensioniertem Stahlblech, wo die Kranketten sicher eingehakt werden können. Die Sicherheit ist top, aber leider müssen die Kranlaschen dann wieder abgetrennt werden.



Angeschweißte Kranlaschen sind einfach im Handling und können immer wieder verwendet werden.



Das Abtrennen der Kranlaschen kann aufwendig und mühsam sein.

Bei Treppen, die auf der Unterseite verkleidet werden, also die Unterseite der Treppe am Ende nicht sichtbar ist, bietet sich die Variante der verdeckten Kranlaschen an. Dabei werden die Anschlagpunkte unter die Stufen geschweißt und können so auch nach der Montage einfach an der Treppe verbleiben.  Aufwendiges Abtrennen und Verschleifen entfällt. Stattdessen muss der Ausschnitt in der Trittstufe nur mit einem Füllblech geschlossen werden.



Verdeckte Kranlasche von oben mit eingehängten Kranketten



Verdeckte Kranlasche von unten - verschweißt an Stufenblech und Wange.



Kranhub mit zusätzlichen Ratschenzügen zum Einstellen der Neigung.



Nach dem Kranhub muss das Loch in dem Stufenblech noch noch geschlossen werden. Schweißnaht egalisieren und Grundierung ergänzen - fertig. Je nach Belag und Anforderungen kann das Loch im Stufenblech evtl. auch einfach offen bleiben. Einen statischen bzw. konstruktiven Unterschied zwischen geschlossenem und offen Stufenblech gibt es sicher nicht.

Wie findet ihr die Varianten? Habt ihr eine Lösung entwickelt, die besonders gut funktioniert? Wir freuen uns von euch zu hören.

 
            [post_title] => Kranlaschen - Treppen sicher fliegen lassen
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Beispiel Blechgeländer an einer dreiläufigen Betontreppe mit zwei Zwischenpodesten

Geschlossene Blechgeländer sind in vielen Bereichen aktuell die bevorzugte Wahl der Architekten. Besonders die Kombination mit Sichtbetonwänden und Treppen findet sich bei vielen öffentlichen wie auch privaten Bauvorhaben. Schlicht, modern und für jeden Treppentyp geeignet sind die Vorzüge von Blechgeländern. Dabei ist die sichere, stabile und unsichtbare Befestigung eines der Schlüsselherausforderungen bei der Umsetzung.

Wir haben nachfolgend ein Beispiel, wie man einfach schnell und effektiv die Montage umsetzen kann. Ausgangspunkt sind die fertigen Betontreppen mit seitlich einbetonierten Kontakt- bzw. Anschweißplatten. Diese werden schon im Betonwerk in die Armierung eingearbeitet und bilden so den stabilen Untergrund für die Tragfähigkeit der Geländer.



Natürlich ist ein genaues Aufmaß mit allen Einzelheiten die Basis für die weitere Umsetzung. Die Geländerbleche, aus 10 mm Stahlblech in unserem Beispiel, sind entsprechende Ausschnitte schon bei der Herstellung in der Werkstatt ausgespart, die in der Größe umlaufend 15 mm kleiner sind als die Kontaktplatte. So hat man bei der Montage entsprechend Spiel, um immer auf der Kontaktplatte schweißen zu können. Soweit so gut und nachvollziehbar. Die eigentliche Herausforderung ist es, wie man die Bleche seitlich an die Betontreppen so herandrücken kann, um ein Ausrichten und Befestigen problemlos zu möglichen.



Mehrere Optionen kommen dem einen oder anderen in den Sinn. Die offensichtlichste Option ist das Anpressen der Bleche mit Hilfe von Montagestützen. Funktioniert sicherlich prima bei kleinen Treppenhäusern und kleinen Abständen zu den Wänden. In unserem Fall ist der Abstand zur Wand mit circa 3300 mm schon sehr weit und die Stützen würden entsprechend schwer sein. Ferner haben freispannende Stützen auch immer die Anfälligkeit bei nicht vollem Druck abzurutschen. Wenn eine Doka- oder Montagestütze aus der Höhe abstützt ist das nicht optimal, um es vorsichtig zu formulieren. Option zwei ist das Heranziehen der Bleche auf der Treppenseite. Ja, auch eine Variante, zumal die Monteure sicher auf der Treppe stehen können. Eine Idee könnten Sauger oder Laschen sein, die auf der Wandseite aber irgendwie verankert werden müssen. Da alles Sichtbeton ist, fällt das Montieren von Ankerpunkten auch wieder aus. Wir haben uns für eine Variante entschieden, welche die vorhandene Kontaktplatte als Zug- bzw. Presspunkt einsetzt.

Schritt 1:

Kontaktplatte säubern und mit Hilfe einer Schablone einen 12 mm Gewindestab aufschweißen, der zum Fixieren der Geländerbleche an der Betontreppe dient

   



Schritt 2:

Geländerblech mit Hilfe von Ketten- oder Seilzügen auf die entsprechende Höhe und Position heben und die Aussparungen auf den Gewindestab aufstecken. Mit Druckbeilagen, in unserem Fall mit 40x40 mm Quadrathohlprofil, das Blechgeländer an die Betonwange pressen. Zur Vollständigkeit ist zu erwähnen, dass wir auf der Treppenseite an die Blechgeländer noch zwei Profile angespannt haben, um das Blech auf der Treppe absetzen zu können. So lässt sich das Geländerblech in alle Richtungen perfekt ausrichten.

   

Schritt 3:

Nach dem Ausrichten das Geländerblech nun in den Ecken an die Kontaktplatten anschweißen. Nach der Fixierung in den Ecken kann die Druckbeilage und der Gewindestab wieder entfernt werden und der gesamte Bereich ist zugänglich. Mit dem persönlich bevorzugten Schweißverfahren, in unserem Fall mit Elektrode, alle vier Seiten des Ausschnittes mit der Kontaktplatte verschweißen. Anschließend die Schlacke entfernen.

   



Schritt 4:

Mit einem vorbereiteten Deckel, dessen alle vier Kanten 45 Grad gefast sind wird die Öffnung in den Blechgeländern verschlossen. Wir empfehlen, den Deckel in der gleichen Stärke wie das Blechgeländer herzustellen. Das hat den Vorteil, dass der Decken genauso auf der Kontaktplatte aufliegt, wie das eigentliche Geländer. Theoretisch kann der Deckel auch wesentlich dünner ausgeführt werden, hat er doch nur die Aufgabe die Fläche zu schließen. Damit aber die Oberflächen auf einer Höhe sind, benötigt man dann einen flächigen Magneten, der beim Anschweißen des Deckels beide Flächen eben hält. Es reicht bei diesem Arbeitsschritt völlig, wenn der Deckel punktuell mit dem Blechgeländer verschweißt wird.



Schritt 5:

Schweißnähte und mögliche Überstände mit einem Winkelschleifer und einer Fächerscheibe glätten.



Schritt 6:

Oberfläche wird mit einer 2 Komponenten-Spachtelmasse gespachtelt, nach der Aushärtung mit einem Swing- oder Exzenterschleifer die Spachtelflächen glätten und mit der Grundierung überstreichen oder übersprühen.



Schnell, effektiv, sicher und stabil ist die Befestigung der Blechgeländer an den Kontaktplatten der Betontreppen. Mit dieser Montagevariante ist das Ergebnis eine saubere, glatte Oberfläche, die wenig Nacharbeit bedarf. Sicherlich müssen  vor der Lackierung die gespachtelten Flächen auf möglich Fehlstellen überprüft werden, aber durch den Einsatz der Deckel ist das bekannte Einfallen von Spachtelflächen fast auszuschließen. Eine Montagevarianten, die wir immer wieder so machen würden und so diese Erfahrung gerne mit euch teilen.

Probiert es einfach mal aus und wir freuen uns auf euer Feedback.
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Geländermontagen an Betontreppen gehören zum täglichen Geschäft fast jeden Treppen- oder Metallbauers. Die Treppenaugen sich dabei sehr unterschiedlich groß. Je größer das Treppenauge ist um so großzügiger, luftiger und transparenter wirkt das gesamte Treppenhaus, aber um so größer sind auch die Herausforderungen bei der Geländermontage.



Es gibt mehrere Ansätze, wie die Arbeit schnell, effektiv und vor allem sicher ausgeführt werden kann. Standgerüste sind eine Variante, die allerdings mitunter das Problem aufweisen, dass die Gerüste seitlich verankert werden müssen und somit die Montagearbeiten behindern. Scheren- oder Hubbühnen sind eine weitere praktikable Lösung, um die Montagepunkte innerhalb des Treppenauges gut und sicher zu erreichen. Je größer die maximale Höhe ist, umso größer ist allerdings auch die Scherenbühne bzw. die Plattform. Eine dritte und bis dato wenig praktizierte Variante ist der Einsatz von kranbaren Personenkörben.

So ein Personenkorb ist leicht, flexibel einsetzbar und kostengünstig. Es gibt sie üblicherweise als Ein- oder Zweipersonen Variante. In der Regel braucht es nur im Dachgeschoß eine ausreichend stabile und tragfähige Konstruktion und alle Etagen sind frei erreichbar. Wir haben diese Montagekonstruktion getestet und sind begeistert. Einfach eine Tragkonstruktion im Dachgeschoß aufbauen und mit zwei verschiedenen Elektro-Kettenzügen arbeiten. An einen Kettenzug das vorbereitete Geländerteil befestigen und in die gewünschte Position heben. Der andere Kettenzug trägt den Personenkorb. Der Mitarbeiter kann sich über die Fernbedienung selbst in die gewünschte Position bringen, den Korb geben die seitliche Bewegung mit Gurten oder Seilen sichern und schon kann mit den Setzen der Befestigungsmittel oder anderen Arbeiten begonnen werden. Sobald ein Geländerteil montiert ist, kann von dem Montageteam das nächste Geländerteil angehängt und hochgezogen werden. Durch die freihängende Konstruktion kann sowohl der Personenkorb als auch das Geländerteil seitlich bewegt werden, so dass ein permanentes Umhängen eigentlich entfällt.



So kann man im Erdgeschoß frei mit den Geländerteilen hantieren, ohne dass ein Gerüst oder eine Scherenbühne im Weg ist. Zugegeben, der Mitarbeiter im Personenkorn sollte schon etwas höhen- und schaukelresistent sein, damit es nicht zu unerwünschten Symptomen führt.

Als Fazit können wir festhalten.  Der Einsatz von einem Personenkorb bei der Geländermontage ist ein effektiver und sicherer Weg. Vor allem die Mitarbeiter sind sicher und es gibt keine Zirkusnummern mit querliegenden Bohlen oder zusammengeknoteten Leitern. Probiert es doch einfach mal aus. Wir freuen uns von euch zu hören.
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Aufgesattelte Holztreppen sind eine sehr schöne Alternative zu klassischen Wangentreppen. Durch den Überstand der Stufen über die Tragholme entsteht eine leichtere, unterbrochene Optik, die in vielen Fällen die massive Raumwirkung von Wangentreppen durchbricht. Mit dieser Konstruktionsvarianten kann die gleiche Grundrissvielfalt umgesetzt werden, wie bei Wangentreppen auch. Im angelsächsischen Raum findet man sehr häufig die Kombination aus aufgesattelten und Wangentreppen. Die Wandseite wird mit einer klassischen Wange ausgeführt, hingegen die Lichtseite mit dem Geländer als aufgesattelte Konstruktion.

Dem Austritt und somit der stabilen Befestigung einer aufgesattelten Treppe muss der Treppenbauer etwas mehr Aufmerksamkeit widmen, als dies vielleicht bei einer Wangentreppe notwendig ist. Bedingt durch die Konstruktion und die Lage der Austrittsstufe liegt der Tragholm nie auf der Decke auf, sondern endet immer davor. Je nach Breite der Austrittsstufe bleibt bei der letzten Steigung mehr oder weniger „kurzes“ Holz stehen. Das sind für eine saubere und stabile Befestigung nicht unbedingt die besten Voraussetzungen. Aber es gibt Möglichkeiten dieses Problem zu lösen.



Hier ein Beispiel einer Ausführungsvariante für die Austrittsgestaltung. In die Stirnseite der Tragholme wird ein Stahlwinkel mit angeschweißten Rundstäben eingelassen und verschraubt. Diese Winkel fertigt jeder Schlosser auf Anfrage an, oder wer über die entsprechende Ausstattung zur Metallbearbeitung verfügt, kann die auch selber herstellen. Das Einlassen kann sowohl manuell als auch durch CNC-Technik schnell und wirtschaftlich umgesetzt werden. Bei dem Winkel sollte nur auf eine entsprechend stabile Ausführung geachtet werden. Handelsübliche Stuhlwinkel oder anderes Baumarktsortiment ist nicht geeignet. Immerhin müssen über die Winkel nicht unerhebliche Eigen- und Nutzlasten abgetragen werden können.

Bei der Treppenmontage wird der Winkel einfach an den Tragholm geschraubt, dieser wird auf die Deckenkante aufgelegt, ausgerichtet und zum Abschluss mit der Betondecke verschraubt. Hierfür eignen sich Betonschrauben, Einschlaganker, Tellerkopf- oder Sechskantschrauben je nachdem wie die Decke beschaffen ist.

Erfahrene Treppenbauer werden zu Recht einwenden, dass in manchen Fällen der gesamte Fußbodenaufbau inklusive Bodenbelag bereits fertig gestellt ist, wenn die Montage der Treppe ansteht. Dem Bauherrn zu erklären, dass Teile des Bodens nochmals aufgenommen werden müssen, findet in der Regel wenig Begeisterung. Aber was ist die Alternative. Auf die Deckenauflage oder Befestigung komplett zu verzichten ist eher suboptimal. Hier wäre eine Möglichkeit eine Platte mit den angeschweißten Stahlbolzen so auszuführen, dass diese ein- oder beidseitig seitlich aus dem Tragholm rausschaut und so mit der Beton- oder Holzbalkendecke mehrfach verschraubt werden kann. So kann die Situation im Bereich des Bodenaufbaus gerettet werden, allerdings wird so eine zusätzliche Deckenblende notwendig, um die seitlich auskragenden Stahlplatten abzudecken.
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